Сад, дом, огород


Вы здесь

Главная

Размножение роз

Версия для печатиВерсия для печати

Садовые розы размножа­ют вегетативным путем. При семенном размножении потомство обычно не наследует декоративные качества сорта, вследствие чего этот способ применяется преимущественно при выведении новых сортов. Для выращивания же посадочного материала применяют только вегетативный способ размножения. Существу­ет несколько способов вегетативного размножения: прививкой, делением куста, корневыми отпрысками, отводками, корневыми черенками, одревесневшими и зелеными черенками.

Прививка. Розы прививают окулировкой (глазком) и копулировкой (черенком). Окулировка — основной способ прививки. Окулировка прорастающим глазком применяется весной для ремонта прошлогодних окули­ровок.

Для выращивания подвоев используют семена дикорастущих роз (шиповника). На Южном берегу Крыма летнюю окулировку спящим глазком начинают в третьей декаде июля и заканчивают в сентябре.

К окулировке шиповник подготавливают заранее. Если стоит сухая погода и кора плохо отстает, то не­обходимо за несколько дней до окулировки произве­сти поливку. Затем перед самой окулировкой корне­вую шейку подвоя освобождают от земли и стволик очищают от боковых веточек на высоту до 10 см от поверхности почвы.

Для окулировки выбирают хорошо вызревшие че­ренки с вполне сформировавшимися глазками с ку­стов нужных сортов.

После срезки черенков их листовые пластинки сре­зают, оставляя черешки листа длиною до 2,5 см. Глазок вырезают с очень тонким слоем древесины (щит­ком), быстро вставляют в Т-образный надрез коры на корневой шейке подвоя и плотно привязывают мочалом или рафией (рис. 1).

В последние годы в Крыму при подвязке окулянтов начали применять полиэтиленовую пленку, кото­рая дает хорошие результаты. Иногда с глазка уда­ляют древесину окулировку делают без щитка.

роза, окулировка, размножение

Рис. 1. Окулировка шиповника спящим глазком: А — вырезка глазка для окулировки; Б — место Т-образ­ного надреза коры на дичке; Б! — вырезанный глазок для окулировки; В — вставление глазка под кору; Г — встав­ленный и завязанный глазок; Д — приросший к дичку гла­зок к весне следующего года; Е — благородный побег, от­росший из привитого глазка после срезки дичка; Ж — однолетний саженец.

Опыты по окулировке роз глазком без древесины показали приживаемость окулировок до 90%. В пи­томнике Курзеленстроя Ялты приживаемость окули­ровок штамбовых роз в течение многих лет состав­ляет 100%.

При окулировке в корневую шейку подвоя для лучшей приживаемости глазков подвои окучивают землей на 5 см выше места окулировки.

Через 12—15 дней после окулировки производят проверку приживаемости глазков. У приживавшихся глазков почка увеличена, а черешок при легком при­косновении отваливается. У неприжившихся глазков подсохший черешок держится прочно.

При проверке прижившихся окулировок одновре­менно ослабляют повязку, и, если она непригодна, заменяют новой. На зиму окулянты нельзя оставлять без повязки. Только весной ее снимают окончательно.

После проверки подвои с непринявшимися глазка­ми окулируют вторично на новом месте. Заокулиро-ванные растения на Южном берегу Крыма на зиму слегка окучивают. В степной части Крыма, где зима холоднее, окучивать следует выше.

В конце марта — начале апреля производят раз-окучивание окулянтов, при котором их освобождают от повязки. У всех принявшихся окулировок верхнюю часть подвоя срезают острым секатором на высоте 2 см над прижившимся культурным глазком.

Когда окулянт достигнет 20 см, у него прищипы­вают точку роста над четвертой почкой. После при­щипки отрастают Л—4 боковых побега, которые и станут основой будущего куста.

Для того чтобы получить полуштамбовые и штам­бовые розы, глазки прививают в штамбы шиповника на высоте 1—2 м, причем для получения равномер­ной кроны прививается по 2—3 глазка с разных сто­рон штамба.

Размножение   делением куста — самый простой способ вегетативного размножения роз, он применя­ется к корнесобственным сортам, то есть растущим па своих собственных корнях, а не привитым на под­вое шиповника.

Делением куста часто пользуются при размноже­нии парковых роз (белых, французских, центифоль-ных, ругоза и др.).

Осенью или ранней весной, до распускания почек, куст выкапывают и делят его на части, высаживая каждую часть отдельно.

Деление куста нужно производить острым ножом или хорошо отточенным секатором.

Размножение корневыми отпрысками. У корнесоб-ственных роз отпрыски возникают только от тонких поверхностных горизонтальных корней на глубине до 3 см. Корневые отпрыски располагаются в большин­стве случаев с южной стороны куста или с той сто­роны, где больше простора. Отпрыск после появления из земли первое время не имеет собствнных корней и питается за счет материнского растения. К концу осени первого года на его подземной части начинает образовываться корневая система. Осенью или вес­ной корневые отпрыски   отрезают   вместе с частью материнского корня, укоротив при этом   надземную часть отпрыска наполовину, и пересаживают его на постоянное место или в школку с хорошо обработан­ной почвой.

При правильном уходе корневые отпрыски в пер­вый же год после пересадки развивают хорошую кор­невую систему.

Размножение отводками. Для получения отводков от материнского растения рано весной отбирают ку­сты роз с хорошими побегами. Отведенные побеги отклоняют в разных направлениях от куста и укла­дывают в специально сделанные канавки, дно кото­рых взрыхлено. Затем побеги осторожно прикрепляют колышками или деревянными шпильками к почве, запают землей на глубину 12—14 см и уплотняют путем утаптывания. Концы побегов обязательно вы­водят на поверхность.

При таком методе размножения от одного куста можно получить до 20 отводков, которые к осени этого же года успевают хорошо укорениться.

Размножение корневыми черенками. Корневые че­ренки заготавливают от подземных частей отпрыс­ков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз, отживших свой срок. Собранные коревища временно прикапывают в под­вале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3—5 см, укладывают в ящики, напол-• ненные легкой землей, и добавляют листовой перег­ной. Сверху черенки присыпают землей слоем в 1 см.

На зиму ящики устанавливают в прохладное ме­сто (подвал или другое помещение), землю в них поддерживают в умеренно влажном состоянии.

Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник или на окно прохладной комнаты. В таких условиях у черенков начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. Молодые растения постепенно приучают к свежему воздуху и в апреле высаживают в холод­ный парник или в хорошо обработанные и удобрен­ные гряды.

При хорошем уходе из корневых черенков к осени вырастают хорошие кустики.

Размножение одревесневшими черенками. Розы можно успешно размножать как одревесневшими че­ренками, так и зелеными черенками в начальной ста­дии одревеснения. Укоренившиеся черенки дают на­чало корнесобственным растениям. Особенно ценны для бордюров и групп черенкованные розы полиан-товые и флорибунда.

У корнесобственных растений не появляется дикая поросль, а поврежденный куст может быстро восстановиться за счет новых побегов. Необходимо также отметить, что у корнесобственных роз, выращенных из черенков, корневая система бывает слабее, чем у роз, привитых на шиповнике. В связи с этим считалось, что они менее устойчивы против низких температур. Однако наблюдения показали, что черенкованные корнесобственные полиантовые и гибридпо-полианто-вые розы в условиях Ленинграда и Московской обла­сти проявили хорошую зимостойкость.

Многолетней практикой установлено, что не все розы способны размножаться одревесневшими черен­ками. Легче всего укореняются черенки вьющихся (вихура), многоцветковых (мультифлера, полианто-вых и миниатюрных), труднее чайных, чайно-гибрид-ных и бенгальских роз. Хуже укореняются ремонтант­ные розы, ругоза и другие.

Для заготовки черенков берут нормально разви­тые и вызревшие однолетние побеги с лучших маточ­ных кустов. Желательно нарезать черенки из прямых побегов средней толщины до 3—5 мм в диаметре. Верхняя часть побега бывает тонкая и недозрелая, поэтому ее всегда удаляют. Буйнорастущие побеги (жировики) на черенки не используются.

У срезанных на черенки побегов необходимо уда­лить листья у самой почки, что уменьшит испарение влаги и предотвратит подсыхание черенков.

Черенки надо нарезать острым ножом или хоро­шо отточенным секатором, длиною 12—15 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срезы надо производить следующим образом: на нижнем конце черенка срез делается под самой почкой, так как в этом месте концентрируются питательные вещества и образует­ся каллюс; в верхней части черенка срез нужно про­изводить наискосок в середине междоузлий (на рав­ном расстоянии между почками). Если не соблюдать этих правил, то каллюсообразование протекает хуже и черенки часто загнивают.

На Южном брегу Крыма черенки высаживают в углубленные гряды открытого грунта. Н. Д. Костец-кий рекомендовал проводить черенкование во второй половине сентября с таким расчетом, чтобы выса­женные в гряды открытого грунта черенки укорени­лись до наступления мороза.

Гряды для укоренения черенков делают шириной в 1 м и длиной 6—10 м, глубиной не менее 35 см. Почва в грядах должна быть рыхлой, с достаточной при-семью песка.

Черенки высаживают под колышек на расстоянии 12—15 см ряд от ряда и 5—7 см в ряду. Сажают их в почву таким образом, чтобы над поверхностью зем­ли оставались 1—2 глазка (почки). При такой посад­ке черенки не будут подсыхать и подвергаться другим неблагоприятным влияниям. Если приготовленные черенки нельзя сразу высадить в почву, их связывают в небольшие пучки и до посадки прикапывают в те­нистом и защищенном от ветра месте.

На зиму гряды с черенками накрывают листвой, опилками, мхом. Как только минуют морозы, покры­шку удаляют и в течение лета производят по мере надобности поливы, рыхление и прополку. При хоро­шем уходе к осени можно вырастить полноценный посадочный материал корнесобственных роз.

Укоренение одревесневших черенков садовых роз на Южном берегу Крыма можно также производить в теплицах и холодных парниках.

Укоренившиеся черенки сажают в небольшие горш­ки или «мохуют», то есть обкладывают корневую си­стему черенка сначала питательной смесью почвы (в виде кома), затем обвертывают мхом и обвязывают шпагатом или мочалом. Таким образом, черенок по­лучается как бы посаженным в «зеленый ком». Не­дели через три черенки, давшие рост и прижившиеся в горшках или замохованных комах, выставляют в парники и постепенно приучают к наружному возду­ху. Высаживать в грунт черенки можно прямо с «зе­леным комом».

В отдельных случаях нарезанные с осени черенки можно связать в небольшие пучки и уложить наклон­но нетолстым слоем в ящики с крупнозернистым, слег- I ка увлажненным песком и в течение зимы хранить под стеллажом оранжереи или в прохладном помеще­нии при температуре 4—5°. К середине февраля на нижних концах черенков образуются наплывы. В та­ком состоянии их можно высадить на слегка подогре­ваемый разведочный стеллаж оранжереи или по одно­му в некрупные горшки с легкой землей. Через месяц или полтора высаженные в горшки черенки хорошо укореняются.

Нарезанные черенки можно высадить в ящики и хранить в таком виде в прохладном помещении с до­статочно влажным воздухом. В начале весны ящики помещают в оранжерею с температурой 15—18° для укоренения черенков. При хорошей обработке и под­держании необходимой влажности почвы черенки в ящиках, давшие наплывы, можно высаживать ранней весной прямо в гряды.

Черенки высаживают в гряды наклонно, не глуб­же 5—6 см, оставляя один глазок над поверхностью почвы. Междурядья после посадки следует замульчи­ровать перегноем или опилками и слегка притенить щитами.

Уход за высаженными в грунт черенками заклю­чается главным образом в том, чтобы постоянно под­держивать почву в состоянии умеренного увлажне­ния. При этом условии к осени можно получить ку­стики корнесобственных  роз.

Размножение зелеными черенками. Для зеленого черенкования пригодны хорошо развитые, но не сли­шком толстые однолетние побеги с цветоносных по­луодревесневших побегов в период цветения. Черен­ки нарезают из середины побега  длиной 5—8 см, с двумя или тремя почками (глазками). Можно наре­зать и с одной почкой. Но из таких коротких черенков растения обычно бывают слабые и очень медленно развиваются.

Чтобы уменьшить испарение воды и предохранить черенки от подсыхания, концы листьев у них отре­зают примерно на одну треть. Нижний лист удаляют полностью и под его почкой на расстоянии 1,5—2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см.

Приготовленные черенки перед посадкой связы­вают в пучки и погружают нижними концами в воду на 24 часа.

Укоренять черенки можно в парниках при темпе­ратуре почвы 20—25°. В таких условиях на них на восьмой-десятый день появляются корневые наплывы. Черенки можно также укоренять и в комнатных усло­виях в горшках, под стеклянными банками или ста­канами.

Укоренение производят также в разводочных ящиках, подогреваемых снизу и покрытых стеклян­ными рамами. Для этого в ящики насыпают пита^-тельную смесь из дерновой (2 части) и листовой (1 часть) земли с добавлением песка (1 часть), затем сверху насыпают крупнозернистый чистый песок сло­ем 1,5—2 см.

Черенки следует высаживать нижними концами в песок на глубину 1,5—2 см на расстоянии между ря­дами 8—10 см и между растениями в ряду 3—5 см. После высадки до укоренения черенки необходимо часто опрыскивать водой, создавая под рамами высо­кую влажность воздуха (на листьях черенков при необходимой влажности постоянно будут находить­ся капельки воды). Но делать это следует осторожно, так как излишняя влага может вызвать загнивание черенков. Для того чтобы притенить черенки от солн­ца, в жаркие дни стекла парниковых рам обычно за­ беливают мелом или известью. Кроме того, парники требуется систематически проветривать. При этих условиях черенки укореняются в течение 16—20 дней.

Укоренившиеся черенки высаживают по одному в девятисантиметровые горшки и ставят в парники. Затем постепенно приучают к наружному воздуху.

За последние пять лет в опытном хозяйстве Ни­китского ботанического сада «Приморское» укорене­ние зеленых черенков роз производится при помощи автоматической установки искусственного прерыви­стого тумана с применением ростовых веществ, пле­ночных укрытий и электрообогрева почвы. Укорене­ние зеленых черенков производят с апреля по но­ябрь. Выход корнесобственных саженцев при этом достигает 70—80%.

В настоящее время в этом хозяйстве разрабаты­вается новая технология выращивания саженцев роз, при которой пересадка укоренившихся под по­логом тумана черенков на площадь доращнвания в течение всего лета производится при помощи поса­дочной машины. Последующий уход за растениями тоже механизирован.

www.flowerty.net - Выращивание цветов и растений

Полезные советы:

Чтобы огурцы цвели и не болели, соберите пол-литровую банку сигаретных окурков и сделайте из них настой. Полейте им огурцы - никакая тля их не одолеет.

Ваши любимые цветы?

Новые комментарии