Сад, дом, огород


Вы здесь

Главная

Теплица своими руками

Версия для печатиВерсия для печати

теплица   Пленочные теплицы есть у многих. Но в большинстве своем
они весьма
неудобны в эксплуатации: полотнища пленки можно настилать только вдвоем и в безветренную погоду. Да и надежно зафиксировать их сложно.
Мы же построили такую теплицу, которую с легкостью накрывают
наши 13-летние внуки, а незапланированные «вентиляционные отверстия»
можно легко и быстро устранить.

ОСНОВА нашей теплицы - фундамент с забетонированными в нем швеллерами. Они размером 45х45х1700 мм, согнуты из стального листа толщиной 2 мм. Всего на нашу теплицу размером 13х3 м пошло 36 швеллеров - по 16 вдоль длинных сторон и по 2 в торцах.
Фундамент столбчато-ленточный. Делали его так. Выровняли поверхность грунта, затем через каждые 85 см выкопали ямки размером 40х40 см и глубиной 50 см, а между ними прокопали канавки шириной 20 см.
Затем установили швеллеры полостями наружу, одновременно заливая их бетоном до уровня грунта. После частичного схватывания бетона установили между столбами опалубку и залили ленту шириной и высотой 20 см (рис. 1).

 

теплица своими руками

Опалубка состояла из 2 стальных листов Г-образ- ной формы.
Скреплялись листы двумя проволочными скобами, какого они вида, показано на рис. 2. После полного схватывания бетона скобы разгибали, и листы легко разъединялись, проволока же оставалась в толще бетона.
Когда бетон полностью схватился, в полостях швеллеров закрепили са- морезами деревянные опорные бруски сечением 40х40 мм и высотой 170 см, причем нижняя часть брусков на пару сантиметров не доходит до фундамента, что предотвращает их подгнивание. Швеллера и опорные бруски окрасили резиноби-тумной мастикой.
Затем сделали верхнюю обвязку опорных брусков.
На рис. 3 показаны соединения опорного и продольного брусьев между собой, а также отрезков продольного бруса.
Отдельно изготавливали стропила перекрытия.
Каждое из 16 стропил состоит из двух стропильных ног, включающих д-ревянные бруски размером 4х4х170 см, две крепежные планки и одну поперечину. Крепежные планки фиксируют с двух сторон стропильные ноги, а поперечина прибита так, чтобы между нижними концами брусков было 3 м. У нас стропила получились высотой 40 см, и соответственно, теплица (с учетом опорных брусков в швеллерах) высотой 210 см.
В верхней части крепежных планок вырезан паз размером 4х4 см, в котором закреплен верхний продольный брус.
Затем на торцы опорных брусьев установили стропила, закрепив их саморезами и зафиксировав четырьмя откосами с каждой стороны обеих стропильных ног (рис. 4).
Вот так выглядит крепление стропил (фото 1).
Увы, завершить стройку в первый год не удалось, поэтому сделанную часть каркаса - 8 «отсеков» - просто обтянули пленкой, прикрепив ее планками прямо к стропилам и опорным брускам.

теплица
 
А в следующем году уже сделали все остальное - установили недостающие опорные бруски, стропила, обустроили конек. С этой целью к стропилам прикрепили небольшие бруски и металлический козырек. А к поперечинам стропил на всю длину теплицы прикрепили перфо-рированный швеллер.
Нижнюю часть теплицы на высоту 60 см мы вначале снаружи обшили щитками из досок, а потом изнутри обили их пленкой. Затем, начиная снизу, прибивали поштучно дощечки и бутовали промежутки глиной, «армированной» лоскутами ткани. Такие утепленные щитыт епло-аккумуляторы существенно уменьшают колебания суточной температуры.

теплица

На фото 2 показаны теплоаккумуляторы и желобки, в которые устанавливаются боковые рамки. Одновременно готовили рамки для обустройства боковых поверхностей и крыши теплицы (рис. 5).
На всю теплицу потре-бовалось 64 рамки - 32 верхних и столько же бо-ковых. Верхняя рамка размером 73х160 см, бо-ковая - 73х80 см. Ширина 73 см выбрана исходя из того, что пленка, которую мы используем, шириной 3 или 6 м, то есть кратна 75 см, поэтому при ее «раскрое» отходов нет, а остающиеся по краям полоски пленки шириной 1 см как бы герметизиру¬ют места стыков рамок, и вода внутрь практически не проникает.

Планки больших рамок в углах скреплены между собой металлическими уголками на шурупах, среднюю планку я крепил тоже шурупами.
В боковых рамках для увеличения жесткости конструкции использованы дополнительные угло¬вые рейки.
 
Рамки, как и все другие деревянные конструкции, обработаны резинобитум- ной мастикой, а та часть, к которой крепится пленка, поверх мастики еще и вы-крашена светлой краской (для уменьшения нагрева и, соответственно, разру-шения пленки). Саму плен-ку, натянув ее на раму, крепили деревянными планками, промазанными той же мастикой.
УСТАНОВИТЬ готовые рамки (которые, кстати, зимой хранятся в гараже) на теплицу несложно. До-статочно уложить рамку на перекрытие так, чтобы планка зашла под конек, потом рамку просто сдви-нуть к уже установленным (фото 3).
Большие рамки крепятся проволокой: вверху - к
перфорированному швел-леру изнутри теплицы, внизу - к шурупу, ввинченному в брус боковой обвязки.
Боковые рамки внизу не крепятся, поскольку уста-новлены в пазы, а вверху крепятся к тому же шуру¬пу, что и верхние рамки.
Два проволочных крючка позволяют снимать для ремонта отдельно верхнюю или боковую рамку. В жару для вентиляции боковые рамки можно либо снять, либо приоткрыть, сняв нижний крючок (вместо него к шурупу привязываем тесемку).
В прошлом году мы купили «высококачественную» сенсибилизированную пленку с трехлетней - по заверению продавцов - гарантией. Простояв месяца два, она начала рваться, пришлось заниматься ремонтом. К счастью, не все рамки портились одновременно. Основные разрывы и трещины появлялись в местах крепления пленки, поэтому ремонт сводился к снятию крепежных планок, проклейке краев широким скотчем и установке планок на место.
Чтобы снять, отремонтировать и поставить обратно одну верхнюю рамку, мне понадобилось всего около получаса. А вот как бы я управился с ремон¬том, если бы не было ра¬мок и пленка лежала, как обычно, полотном, не знаю.
ЕЩЕ ОДНА особенность нашей теплицы - в ней есть так называемый зимний отсек, для которого отве-дены два пролета каркаса с северной стороны. Здесь можно работать с ранней весны и до осенних холо-дов. В этом отсеке хранятся некоторые инструменты, огородная «посуда» и разные химикаты. Есть и рабочий стол.
«Домик» этот сделан из подручных материалов: изнутри - щиты из верти-кальных планок, снаружи - горизонтально располо-женные планки. Между ни-ми в 4-сантиметровую полость мы засыпали и утрамбовывали кусочки пенопласта и слегка увлажненную смесь опи¬лок и цемента в соотношении 4:1.
 
Частично засыпка делалась из известково-опи- лочной смеси, тоже слегка увлажненной.
 

ВСЕГО же для обустрой-ства теплицы потребова-лось:
швеллера основы раз-мером 45х45х1700 мм - 34 шт.;
для фундамента - и на столбики, и на ленту - 2,9 куб.м цемента;
шурупы-саморезы 30 и 50 мм - около 150 шт.
Пиломатериал - бруски размером 40х 40х170 см резал сам из горбыля, ко-торый недорого приобрел на лесопилке. На опорные конструкции ушло 34 шт. (62 пог.м), на горизонтальную обвязку - 36 пог.м, а на брус конька - 13 пог.м, всего 111 пог.м, на обшивку бортиков потребовалось около 2 куб.м обрезков досок.
Полиэтиленовой пленки при ширине рулона 6 м, чтобы накрыть всю теплицу, нужно купить 14 пог.м, так как на верхние рамки нужно около 58 кв.м, на боковые - около 20 кв.м, а на южный торец - 6 кв.м, то есть всего 84 кв.м.

 

Комментарии

думаю попробовать, спасибо!

Страницы

Полезные советы:

Чтобы огурцы цвели и не болели, соберите пол-литровую банку сигаретных окурков и сделайте из них настой. Полейте им огурцы - никакая тля их не одолеет.

Ваши любимые цветы?

Новые комментарии